В данной статье будет подробно описано изготовление ящика для аппаратуры, запасных частей, аккумуляторов и инструментов – так называемый полетный ящик. Но сделан этот ящик с учетом того, что есть автомобиль для поездок в поле, - а потому он достаточно большой и тяжелый.
Материалы
:
- фанера (4мм)
- штапики
- деревянные бруски 25х15 мм
- клей ПВА
- лак
- саморезы
- гвоздики
Покупные детали
:
- дверная ручка
- петли
- замки-крючки
- ножки
Инструменты
:
- ножовка по дереву
- лобзик
- линейка
- угольник
- карандаш
- наждачная бумага
- молоток
- утюг
- кисть
Поскольку есть небольшой опыт работы в программах для проектировки мебели , ящик я тоже сделал в такой программе – PRO100
. Файл с расширением *.sto – это проект ящика со всеми размерами. Но вообще у данного ящика, в зависимости от Вашей аппаратуры и инструментов, могут быть совсем другие размеры и другое количество внутренних ящичков.
Шаг 1. Выпиливание деталей ящика
Для начала покупаем лист фанеры толщиной 4 мм. Можно и толще, но ящик тогда будет еще тяжелей, что не очень желательно.
Процесс перевозки (да и самого приобретения, разумеется, у каждого будет свой, но на ящик нужен примерно вот такой лист фанеры - 1,5х1,5 метра).
Затем распиливаем лист на нужные детали и слегка обрабатываем края наждачкой.
Из бруска (15х25 мм) выпиливаем четыре длинных и четыре коротких брусочка, а от оконного штапика отпиливаем такие же по длине куски – для углов ящика.
Выпиливаем внутренние перегородки и делаем в частях крестовины пропилы лобзиком на полширины.
Шаг 2. Выравнивание деталей
Данный шаг опциональный, так как если Вам повезло приобрести ровную фанеру, выравнивать ее не придется. Иначе потребуется пара лишних дней на этот процесс. В целом, на просторах Интернета полно информации о том, как прямить фанеру, но вкратце расскажу.
Итак, для начала выпиленные куски обдаем горячей водой (я набрал в ванную воды и кинул все детали туда).
Затем разогретым утюгом (желательно с паром) отглаживаем неровные детали. Можно прямо на кафельном полу.
Теперь прогретые детали укладываем на ровную поверхность, можно в несколько слоев.
Сверху накрываем ровными плоскостями из ДСП или ящиками с инструментами и прижимаем грузом. Я использовал тазики и бутыли с водой.
Поскольку в ванной комнате у меня пол с подогревом, детали через сутки были ровными и практически сухими. Но, возможно, понадобится еще день для окончательного высыхания фанеры.
Шаг 3. Склеивание ящика
В дальнейшем все детали будут дополнительно скреплены саморезами и гвоздиками, но сначала детали надо склеить клеем ПВА.
На боковинах ящика чертим линии, по которым будут приклеиваться штапики. Затем приклеиваем штапики (отступ от края 4 мм, на толщину фанеры).
На боковинах крышки аналогично чертим линии и приклеиваем штапики.
Оставляем их на полчаса для подсыхания клея.
Затем, по заранее прочерченным линиям, приклеиваем к боковинам рейки сечением 15х25 мм.
Аналогично поступаем с боковинами крышки.
Затем укладываем детали под пресс и оставляем до полного высыхания клея.
Когда клей высох, можно приклеивать внутренние перегородки к боковинам ящика и полоски фанеры на бруски.
С помощью угольника и подручных предметов приклеиваем к боковой стенке торцевую.
Затем приклеиваем вторую боковую и торцевую стенки, фиксируем гвоздиками и оставляем до полного высыхания.
Дно приклеиваем и дополнительно фиксируем гвоздиками по углам (в штапики) и саморезами (в рейки).
К боковинам крышки приклеиваем внутренние стенки.
Крышку склеиваем сразу на основании.
И приклеиваем узкие полоски фанеры, образуя таким образом щель для внутренней крышки. Сама внутренняя крышка из одного слоя фанеры и штапика, за который она будет выдвигаться.
Шаг 4. Шлифовка и лакирование
Прикладываем крышку к ящику, прижимаем и шлифуем все поверхности наждачкой, чтобы выровнять стыки.
Покрываем ящик акриловым лаком в два слоя.
Внутреннюю крышку – в один слой.
Шаг 5. Прикручивание петель, замков, ручки и ножек
Под петли делаем небольшие выемки и прикручиваем их саморезами к крышке.
Затем прикручиваем крышку к ящику, закрываем и отмечаем места для замков. Замки так же прикручиваем саморезами.
К крышке изнутри приклеиваем полоску фанеры для упрочнения места под ручку.
Размечаем и сверлим отверстия под болтики.
Прикручиваем ручку.
К днищу ящика прикручиваем саморезами пластиковые ножки.
Шаг 6. Изготовление внутренних ящичков и перегородок
Внутри ящика приклеиваем фанерные перегородки.
Вот так будет расположена аппаратура и коробочки с болтиками и прочей мелочевкой.
Выдвижные ящики, к примеру письменного стола, обычно переполнены самыми разнообразными бумагами и предметами, при этом их довольно часто и резко выдвигают и задвигают. Естественно, они быстро изнашиваются. Появляются щели, стираются направляющие, ломаются боковые стенки, выпадают задние упоры и так далее. Итак, старым ящикам необходим квалифицированный ремонт и реставрация.
С конца XVIII века боковые стороны выдвижных ящиков традиционно крепятся "в шип". Нижняя часть скользит в пазах лицевой части. Как бы ни были прочны ящики, трение, возникающее при манипуляциях с ними, неизбежно приводит к износу соприкасающихся деталей. Постепенно деревянные поверхности истираются, ящики начинают скрипеть и, в конце концов, их может заклинить, что в свою очередь, приводит к деформации каркаса мебели.
Обязательные подготовительные работы
Прежде чем приступить к работе, следует внимательно осмотреть ящики, чтобы понять конструкцию направляющих и скользящих поверхностей, а также убедиться в необходимости их разборки и ремонта. Существует несколько способов сборки в зависимости от предназначения мебели и размещения ящиков.
При любых реставрационных работах прежде всего надо освежить дерево, то есть провести профилактические работы: устранить трещины, грибок, следы деятельности насекомых.
Состояние каркаса мебели
В первую очередь необходимо убедиться в прочности и достаточной жесткости мебели. При полностью закрытых ящиках проверьте надежность крепления направляющих, по которым они скользят. Отсутствие или наличие перекосов каркаса легко проверяется с помощью отвеса и уровня. Даже небольшой износ ножки делает весь каркас неустойчивым и нарушает его горизонтальность, что затрудняет выдвигание и задвигание ящиков, ускоряет износ дерева. В таких случаях требуется разборка мебели и ее повторное склеивание после устранения дефектов отдельных деталей. Нижняя часть ящика крепится без склеивания в пазах, несколькими гвоздями у задней стенки.
Со временем наиболее сильно изнашивается нижняя часть ящиков. Изменения первоначальных размеров, перпендикулярных направлению волокон древесины, могут достигать 5%, в результате прикрепленное гвоздями к задней стенке ящика дно может образовать небольшой зазор с его лицевой частью. Поэтому столяры имеют привычку оставлять небольшой запас в задней части дна. В этом случае достаточно вытащить гвозди, продвинуть нижнюю часть ящика вперед, чтобы затем вставить в пазы лицевой части и вновь забить гвозди. Если дно состоит из двух скрепленных досок, следует убедиться в надежности их склеивания перед установкой дна на место. Если запас изначально не предусмотрен, для устранения зазора используют небольшую деревянную прокладку.
Шипы: соединения «в шип» легко разбираются, но сами шипы ломаются достаточно редко. Аккуратно разъедините их с помощью клина и киянки. Для соединения обычно используются столярный или рыбий клеи. Остатки старого клея довольно легко удаляются горячей водой и щеткой. После очистки и просушки деталей склейте их заново, используя рекомендованные сорта клея.
Боковые стенки: наличие пазов делает нижнюю часть боковых стенок ящика наиболее подверженной износу. Именно здесь нередко можно увидеть трещины, и хуже того, сколы. Чтобы максимально сохранить прежнюю древесину, отколовшиеся куски можно приклеить довольно прочным поливинилацетатным клеем (ПВА). Его применение рекомендуется только для крепления деталей, которые в последующем не должны разбираться. Для сохранения цветовой гаммы древесины клей ПВА может быть подкрашен пемзой. Укрепите восстановленные детали небольшими бамбуковыми шипами. Не стоит использовать гвозди: в результате износа дерева их шляпки могут выступить наружу и повредить направляющие скольжения.
Если сколотый кусок дерева потерялся, аккуратно обработайте место скола небольшой ножовкой и приклейте к нему новый, специально вырезанный и соответствующий по размеру кусок.
Наиболее часто изнашиваются нижние ребра боковых стенок в задней части ящика. Они могут искривиться или даже сломаться. В таком случае их следует выровнять и затем приклеить соответствующую, вырезанную из дерева, тонкую прокладку. При обработке наружной части боковой стенки нельзя использовать классический рубанок, для удаления минимального слоя дерева и выравнивания поверхности больше подойдет стамеска или специальный небольшой рубанок, передняя часть которого снимается, а режущее лезвие скользит впереди инструмента.
Для реставрации боковой стенки ящика вырежьте тонкую прокладку из подходящей древесины с небольшим запасом для подгонки. Затем склейте, а после высыхания клея отпилите выступающие части.
С помощью линейки наметьте на боковой стенке ящика линию среза таким образом, чтобы максимально сохранить старую древесину. Для удобства установите ящик на верстаке в вертикальное положение.
Направляющие: они крепятся на боковых стенках мебели и состоят из нескольких деталей. Направляющий брусок приклеивается в пазах стоек или ножек мебели и служит опорой для ящика. Его стороны всегда выступают.
Направляющий брусок крепится на скользящих поверхностях и при движении придает ящику параллельное с ним направление. Длина бруска должна быть примерно равна двум третям длины ящика. В его основании со стороны ящика делается скос под углом 45 , чтобы облегчить обработку рубанком при его установке на направляющей скольжения.
Наконец, компенсирующий брусок опирается на верхнюю часть боковых стенок и препятствует качанию ящика, когда он полностью открыт. В задней части напротив стойки размещается небольшой деревянный упор, ограничивающий перемещение выдвижного ящика в глубину.
Как проводить ремонт?
Как правило направляющие, изготовленные из мягких пород дерева, способствуют износу мебели. После демонтажа можно их перевернуть и использовать снова. Таким образом исчезнет необходимость вырезания и приклеивания прокладки, а мебель лучше сохранится.
Если вы не можете снять направляющие, необходимо обработать рубанком несущую поверхность и установить прокладку. Но использование рубанка в узких местах затруднительно, а иногда и невозможно. В таком случае можно рекомендовать зачистить участок с дефектом, нанести на него полимерную смолу (ЭД-5 или ЭД-6) и приклеить тонкую деревянную пластинку.
Небольшое дополнение: регулировку направляющей проводите несколько выше поперечной балки лицевой части, если она накладная. Таким образом она не будет повреждена при открывании ящика. Отсутствующие или изношенные направляющие должны быть заменены, так как они совершенно необходимы для нормальной эксплуатации мебели. Отклеившиеся упоры должны быть также закреплены на месте или заменены.
Не забудьте о замках
Сломанные или потерянные винты, пустые крепежные отверстия говорят о плохой работе замков ящиков. Поставьте замки на место, используя новые винты крепления и проведя предварительную чистку и смазку.
|
Обычно волокна дерева в нижней, оборотной части ящика направлены в ту же сторону, что и на его лицевой части. Дно ящика крепится гвоздями к задней стенке. |
|
Нередко гвозди ржавеют, поэтому их нелегко вытащить. Перепилите их ножовочным полотном, затем снимите дно, установите его в пазы лицевой части и закрепите несколькими гвоздями. |
|
Соединения «в шип» довольно часто расклеиваются. Прежде чем приступить к удалению остатков старого клея горячей водой, снимите боковые стенки ящика. Для удаления большого количества старого клея можно использовать нож или стамеску. |
|
Для крепления соединений «в шип» предпочтительно использовать клеи животного происхождения (столярный или рыбий). Чтобы склейка была более эффективной, прогрейте склеиваемые поверхности феном для снятия краски или над электроплиткой, соблюдая при этом правила противопожарной безопасности и крайнюю осторожность. |
|
Стяните склеиваемые детали струбцинами, обратив особое внимание на правильную установку углов. Для этой цели можно использовать две рейки: сравните длину диагоналей, которая должна быть абсолютно одинаковой. |
|
Ящик в разрезе: 1. Компенсационный брус. 2. Направляющая скольжения. 3. Боковая направляющая. 4. Боковая стенка ящика. 5. Нижняя часть (дно) ящика. |
|
Просверлите электродрелью на малой скорости отверстия для бамбуковых шипов. Такие шипы при небольшом диаметре обладают достаточной прочностью, поэтому достаточно глубоко входят в стенку ящика, не расщепляя ее. |
|
Для более эффективного склеивания максимально раздвиньте поврежденные детали. Если необходимо, полностью замените соприкасающиеся части и закрепите их бамбуковыми шипами. |
|
Небольшая высота боковых стенок ящика может несколько затруднить стягивание их струбциной. Чтобы компенсировать разницу в уровнях подложите небольшой упор на тыльную сторону боковой стенки, а затем другие упоры сверху и снизу. |
|
Переверните ящик и с помощью линейки убедитесь в параллельности верхней и нижней плоскостей его боковых стенок. При строгой горизонтальности лицевой стороны в результате износа на них может появиться заметный скос, опускающийся в сторону задней стенки ящика. |
|
Полностью устраните скос с помощью рубанка, тем самым восстановив горизонтальность плоскостей. |
|
Отрежьте лобзиковой пилой соответствующую прокладку вдоль волокон дерева. Перед распиливанием склеиваемые поверхности должны быть тщательно оструганы рубанком, так как при небольшой толщине прокладки ее будет невозможно зажать в тисках. |
|
Тщательно нанесите клей ПВА на обе склеиваемые поверхности. Клей, обычно белого цвета, в данном случае подкрашен пемзой. После высыхания клея и обработки рубанком линия склеивания станет практически невидимой. |
|
Для правильной установки прокладка изготавливается с небольшим запасом по высоте, ширине и длине. |
|
Для обработки приклеенной прокладки используйте специальный рубанок. Снимите выступающие части, стараясь не повредить древесину мебели. |
|
С помощью линейки наметьте на боковой стенке ящика линию среза таким образом, чтобы максимально сохранить старую древесину. Для удобства установите ящик на верстаке в вертикальное положение. |
|
Со временем направляющие скольжения, изготовленные из мягких пород дерева, расширяются и увеличиваются по высоте. Таким образом они все более изнашиваются, образуются заусеницы, препятствующие выдвижению ящика. |
|
Если невозможно демонтировать направляющие, обработайте их рубанком на месте для устранения заусениц. Обрабатывают только направляющую скольжения, а боковой направляющий брусок при этом служит опорой. |
|
Приклейте прокладку, вырезанную из прочной древесины, например из бука, на поверхность боковой направляющей. В данном случае нет необходимости предусматривать допуск на последующую обработку прокладки, отрегулируйте ее положение на месте перед склеиванием, так как впоследствии эта операция будет затруднена. |
|
Из-за ограниченного доступа к участку обработки остругивание направляющих скольжения и брусков без демонтажа мебели требует определенных навыков, а также использования специальных инструментов, например рубанка с двумя заменяемыми лезвиями. |
|
Последний этап работы по реставрации направляющих представляет собой регулировку или замену упоров. В данном случае упор из дерева прикреплен гвоздями к задней стойке письменного стола без извлечения из него ящика. |
Думаю, многие сталкивались с проблемой треснувших прозрачный пластиковых полок и ящиков в холодильнике. Страдает эстетическая составляющая, но, главное, страдает функциональность.
Покупать новые не вариант, их может не быть в наличии вообще или уже. Можно попробовать склеить.
Полки часто делаются из полистирола, об этом можно судить по значку PS на полке. Возникает вопрос, чем же клеить.
Несколько раз я пробовал клеить детали из полистирола суперклеем (цианакрилат). Клеится плохо, долго. Насколько надежно соединение я не проверял, но опыт обращения с вещами, склеенными цианакрилатом, говорит о низкой надежности такого ремонта.
Поиск выдал некий клей для моделей, который предназначен для склеивания именно полистирола. Долго искать его не пришлось, купил в магазине детских товаров, 70 рублей за 12 мл. Естественно, есть и другие варианты вроде дихлорэтана, но я решил остановиться на этом.
Итак, приступим.
Не знаю, как наносят клей при сборке моделей, я посчитал уместным использование одноразового шприца для этих целей.
Шприц не расплавился от клея, повезло.
На пробу набрал в шприц около 0,2 мл клея. Слегка нажимая на поршень провел по одной из склеиваемых поверхностей. Клей выходит легко, равномерность нанесения мне сначала не удалось хорошо контролировать.
Запах очень сильный, даже и не думайте клеить в непроветриваемом помещении.
После нанесения клея прижал части друг к другу. Выделились излишки клея в большом количестве. Попробовал стереть бумажной салфеткой. Стерлось, но остались следы от клея. Пластика в клее довольно много, потому следы и заметны.
Клей схватился очень быстро. Сдавливать склеиваемые части я не стал, просто оставил сохнуть. Запах клея от детали ощущался и через несколько часов после склейки. Полагаю, лучше выждать не менее 12 часов при комнатной температуре для удовлетворительного испарения толуола и эфира.
Получив некоторый опыт, продолжил ремонт. На очереди ящик.
Оказалось, что при некоторой сноровке клей при помощи иглы можно наносить довольно равномерно тонким слоем, ведя иглу по поверхности пластика. При таком нанесении излишки клея почти не выделяются из шва.
На этот раз клей тоже быстро схватился, держать прижатым кусок я не стал.
Получилось не очень ровно, но получать идеальный результат тут нет смысла.
Те, кто клеил суперклеем, знают, что у него очень маленькое поверхностное натяжение, он хорошо растекается по поверхности, не останется и мельчайшего отверстия, куда он не затечет.
Тот клей для моделей, что использовал я, не обладает таким свойством затекать во все трещины. Так что наметившиеся трещины я им помазал, но не думаю, что это хорошо помогло предотвратить их разрастание.
Через 12 часов полка и ящик были промыты горячей водой с мылом и заняли свое место
Пытаясь понять, почему ломаются ящики, я пришел к выводу, что виной тому не только небрежное отношение пользователя к хрупким пластиковым частям. Проблема и в конструкции. Например, в моем холодильнике на дне основного отделения два ящика для овощей. Когда их задвигаешь, они с силой бьются верхом о передний край стеклянной полки, в то время как ящик стремится продолжить движение. В итоге в месте приложения нагрузки он и сломались. Решения тут два - либо поднять полку, либо прикрепить к задней стенке ящика или самого отделения что-то мягкое. Поролон тут не годится, а кусок теплоизоляционной "пенки", думаю, будет в самый раз. То же самое и по остальным проблемным местам. Перед склейкой устраните причины растрескивания, иначе ремонт превратится в мартышкин труд.
С перекосами изделий будет покончено благодаря правильным приемам работы и приспособлениям.
У вас есть всего лишь несколько минут, чтобы собрать детали проекта, выровнять края и затянуть струбцины. Кстати, вы уверены, что все углы прямые? Используя правильные инструменты и приспособления, а также несколько полезных советов, вы сумеете каждый раз добиваться идеальных результатов без лишней суеты.
Точность сборки зависит от прямоугольности деталей, поэтому, прежде чем начинать обработку деталей, убедитесь, что ваше оборудование (пильный, строгальный, рейсмусовый и другие станки) настроено правильно. Затем подготовьте для сборки ровную и чистую рабочую поверхность. Для успешной работы освойте один или несколько испытанных приемов, помогающих избежать перекосов.
Одна деталь выравнивает другую
Насухо соберите ящик и покачайте его из стороны в сторону, чтобы убедиться в том, что вставленное в шпунты дно обеспечивает прямоугольность сборки.
Если все детали вашего проекта изначально имели прямые углы, при сборке они будут взаимно выравнивать друг друга при условии, что струбцины установлены правильно. Как показано на верхнем фото, выпиленные точно под прямым углом плечики перекладин автоматически выравнивают раму. Хитрость заключается в том, чтобы направить усилие сжатия струбцин перпендикулярно кромкам деталей. Если расположить струбцину под углом, давление может привести к перекосу.
Другой способ сделать сборку самовыравнивающейся — фанерное дно или задняя стенка должны плотно вставляться в шпунты или фальцы, чтобы сохранить прямоугольность ящика или корпуса (фото А).
Требуются зазоры вокруг дна или филенки для компенсации размеров при сезонных колебаниях влажности?
Для сборки ящика, имеющего дно, вставьте в него сборочный шаблон и зафиксируйте струбцинами. Давление струбцин распределяют прижимные бруски, установленные рядом с соединениями, а не поверх них.
Изготовьте простой сборочный шаблон, плотно вставляющийся в проем ящика (фото В), и сделайте на его углах вырезы, чтобы он не приклеился к деталям.
Собирая ящики, в которых прямые шипы слегка выступают на углах, используйте проставки или прижимные бруски, как показано на (фото В), чтобы губки струбцин не касались соединений. Этот способ пригодится и при сборке соединений типа «ласточкин хвост».
Как по шаблону
Для точного выравнивания и фиксации простых соединений встык удобно пользоваться металлическим монтажным угольником (фото С), который удерживает детали под прямым углом друг к другу и предотвращает их смещение. Если же вы предпочитаете самодельные приспособления, изготовьте собственные монтажные угольники любого размера (фото D ). Краткий совет! Нет монтажных угольников? Есть способ обеспечить неподвижность деталей соединения встык при склейке. Сначала нанесите клей на торец одной детали, затем соедините обе детали, притирая их, чтобы распределить клей. Разъедините их на 10-15 секунд, дайте клею немного подсохнуть и стать более вязким и липким, а затем снова притирайте детали одну к другой. Повышение вязкости клея поможет избежать сдвига деталей при установке струбцин.
Этот монтажный угольник благодаря закругленному внешнему углу плотно прилегает к обеим склеиваемым деталям.
Определяя размеры самодельного монтажного угольника, сделайте в нем вырезы, соответствующие губкам имеющихся у вас струбцин.
Другие самодельные приспособления для выравнивания — прижимные бруски или планки произвольных размеров с вырезами, удерживающие детали в нужном положении и одновременно распределяющие давление струбцин (фото Е). Бруски-призмы с V-образными канавками помогут плотно стянуть детали угловых соединений на ус.
Вырезы в прижимных брусках препятствуют сдвигу деталей, а бруски-призмы, стягиваемые струбцинами по диагоналям, сжимают детали вместе.
Стальная лента этого зажима распределяет давление на все четыре угла, плотно стягивая стыки заусованных деталей.
Некоторые зажимные приспособления благодаря особенностям конструкции помогают обеспечить прямоугольность склейки. Например, ленточный зажим с четырьмя угловыми блоками (фото F ) и четырехсторонний винтовой зажим для сборки рамок (фото G ) позволяют выровнять одновременно все четыре угла.
Четырехсторонние винтовые зажимы, обычно применяемые при склейке рамок, можно использовать парами для сборки ящиков. Металлические угловые детали помогают добиться прямоугольности.
Сравнивайте длину диагоналей, не измеряя их рулеткой
Даже не имея поверочного угольника, которому можно доверять, вы можете проверить прямоугольность сборки, сравнивая расстояния между противоположными углами. Если диагонали равны (и противоположные детали также имеют одинаковую длину), можно быть уверенным, что все углы прямые. Если измерениям с помощью рулетки мешают струбцины или если вы склеиваете несколько одинаковых изделий, попробуйте применить другой способ. Выпилите из обрезков две тонкие рейки. Длина каждой из них должна быть больше половины длины диагоналей. Затем обрежьте один из концов каждой рейки под углом около 30°. Прижав скосы к противоположным внутренним углам сборки, сложите рейки вместе и скрепите их зажимом. Затем этой же поверочной рейкой измерьте другую диагональ, чтобы убедиться в прямоугольности сборки. Для устранения перекоса с помощью длинной струбцины осторожно стягивайте противоположные углы вдоль более длинной диагонали.
george_gl 12-07-2016 22:53
Ваши соображения?
КМ 12-07-2016 22:55
сбоку в ящике появилась трещина почти на всю высоту. Решил склеить ибо купить в провинции ящик проблематично. Обычный прозрачный пластик. Мысль была такая, почистить спиртом район трещины, по трещине нанести цианоакрил, сжать а потом сбоку внутри ещё приклеить кусок пластмассы.
Но на работе сказали что может клей будет что выделять что небудь.... лучше эпоксидка...
Ваши соображения?
В свое время была проблема с прозрачной емкостью. Ни один клей не брал. Так что если это АБС, то искать клей для АБС, но он дорогой.
george_gl 12-07-2016 22:59
Ящик, Whirpool, холодильнику 6 лет
george_gl 12-07-2016 23:29
огорчаете, но вариант похожий прикидываю, шина только внутри.
APavel 12-07-2016 23:55
Цианокрелат вроде оплот демократии придумал во время вьетнамской войны, как средство быстрой заделки РАН. Наверное в холодильнике д.б. менее опасно, чем когда дырку в тушке
З.ы. могу быть не прав. Если так - сообщите
Генералисимус Сталин 13-07-2016 12:47
если найдете дихлорэтан идеальная вещь для склейки полистирола (из него ящик сделан) Ну в крайнем случае клей из набора сборного самолета или танка из пластика
Непушист 13-07-2016 05:41
1 - дихлорэтан искать не надо, он продается там же, где цианакрилат и прочее: обычно это отделы со всякой мелочью при электротоварах и т. п., там, где продают буру, флюсы, канифоль и прочее. 2 - "клей для моделей" - это грушевая эссенция, вполне годный и более безвредный заменитель дихлорэтана. 3 - цианакрилат - коммерческое название "Секунда" - хорошая вещь, но вредная, что видно уже из названия, и главное, оргуху не растворяет, т. е. просто крепко ее сослюнит, в отличие от дихлорэтана; 4 - лучше всего попробовать именно дихлорэтан, но с ним надо уметь правильно работать и он может современное оргстекло и не взять, т. к. состав у него может оказаться тоже каким-то современным, помимо полистирола сейчас много всякого.
Непушист 13-07-2016 07:19
есть белый и прозрачный
Сода+ЦА рулит
Yep 13-07-2016 07:46
quote: Originally posted by george_gl:
лучше эпоксидка
эпоксидка ничем не лучше - её компоненты токсичны сами по себе, и будут выделяться даже из застывшей.
Непушист 13-07-2016 07:50
Да и клеит она только то, во что впитывается. Остальное просто сослюнивает.
Barm 13-07-2016 08:24
quote: Изначально написано Непушист:
Сода+ЦА рулит
не очень в этом случае
хрупковато
дхэ сваривает, а не склеивает
Postoronnim V 13-07-2016 08:29
quote: Изначально написано Генералисимус Сталин:
...дихлорэтан идеальная вещь для склейки полистирола..
Как минимум.
Непушист 13-07-2016 08:39
quote: Originally posted by Barm:
дхэ сваривает, а не склеивает
Ну да, потому и я за него. Соду так вспомнил, очень гарный способ для других случаев.
Barm 13-07-2016 08:55
quote: Изначально написано Postoronnim V:Тетрагидрофуран будет не хуже.
Как минимум.
Postoronnim V 13-07-2016 09:06
quote: Originally posted by Barm:
сходите в магазин и купите его в тюбике например
Мне то зачем?
Вон бутыль 0,9 литра на полке стоит.
Цена 309 рублей.
Один из лучших растворителей и клеев для полистирола, ПХВ и т.п.
Barm 13-07-2016 09:33
как он взаимодействует с продуктами?
боюсь, тут вся органика, что рекомендовали для склейки - будет как-то взаимодействовать
8bullets 13-07-2016 09:38
боюсь, тут вся органика, что рекомендовали для склейки - будет как-то взаимодействовать
Потому я теперь не в жизнь не куплю морозилку с прозрачными, нецеликовыми ящиками.
Свои новые ящики я в Инете поискал - трудное дело, хоть и попосовый Индезит.
Postoronnim V 13-07-2016 09:55
quote: Originally posted by 8bullets:
но как он взаимодействует с продуктами?
ИМХО, тут фобия вряд ли уместна, т.к. мало кто задумывается, сколько тех же ядовитых фурановых содержится в неправильном мёде, варенье и некоторых других продуктах.
8bullets 13-07-2016 10:35
Растворитель выдохнется и ни как не будет с продуктами взаимодействовать.
Ну вот это главное.
http://hobbyostrov.ru/plastic-...ement-tm-87038/
Вот, небольшую статейку с марками клеев нашёл:
http://promresursy.com/interesno/skleivanie-plastika.html
8bullets 13-07-2016 10:39
Там, в той статейке есть видео, как склеить обломанное ухо на фаре (актуально мне).
А вот, немного в офф-топ: как склеить РАЗломанное ухо на фаре (отсутствует (безвозвратно) часть пластика от уха, прямое приставление фрагментов друг к другу невозможно, нужно чем-то заполнить отсутствующий объём)?
Barm 13-07-2016 10:57
quote: Originally posted by 8bullets:
нужно чем-то заполнить отсутствующий объём)?
если АВС - то космофеном тем же, можно армировать этой сеткой малярной иил как ее там, в рулонах такая
8bullets 13-07-2016 11:01
quote: Изначально написано Barm:
если АВС - то космофеном тем же, можно армировать этой сеткой малярной иил как ее там, в рулонах такая
Спасибо за разъяснение! Какой-то сказочный Космофен, ни разу такого не видел.
Postoronnim V 13-07-2016 11:15
quote: Originally posted by 8bullets:
А что скажете насчёт вот такого клея, какой-то супер-пупер Жидкий клей Extra-Thin Cement?
К сожалению ничего сказать не могу, т.к. не известен состав.
Для склейки полистиролов и ПХВ трудно придумать что то лучше, чем тетрагидрофуран. В нём эти пластики способны растворится полностью. Т.у. если есть тетрагидрофуран - то можно сделать клей путём растворения этого же склеиваемого материала и в этом клее не будет ни чего лишнего.
Ещё близок по свойствам циклогексанон, но он растворяет медленнее.
Вся проблема в том, что практически все эти вещества-растворители ядовиты и в широкой продаже ограничены.
Некоторые входят в список прекурсоров.
Однако всё равно есть возможность их найти и приобрести.
Например я приобретал в МСД-Кемикл.
quote: Originally posted by 8bullets:
РАЗломанное ухо на фаре (отсутствует (безвозвратно) часть пластика от уха, прямое приставление фрагментов друг к другу невозможно, нужно чем-то заполнить отсутствующий объём)?
Как вариант - вырезать "ухо" из металл. пластины, нагреть и чуть вплавить на место. Объём заполнить эпоксидной смолой, когда она в мягком состояние (начинает застывать) или в жидком сделав "опалубку" из пластилина, например.
8bullets 13-07-2016 11:29
8bullets 13-07-2016 11:31
quote: Originally posted by Postoronnim V:
Как вариант - вырезать "ухо" из металл. пластины, нагреть и чуть вплавить на место. Объём заполнить эпоксидной смолой, когда она в мягком состояние (начинает застывать) или в жидком сделав "опалубку" из пластилина, например.
Вот, посмотрите, пожалуйста - в таком состоянии можно так отремонтировать? По сути, это и всё, что осталось, на фаре лишь небольшой осколок. И ещё на этом ухе сзади несколько рёбер.
avkie 13-07-2016 12:35
quote: Изначально написано george_gl:
сбоку в ящике появилась трещина почти на всю высоту. Решил склеить ибо купить в провинции ящик проблематично. Обычный прозрачный пластик. Мысль была такая, почистить спиртом район трещины, по трещине нанести цианоакрил, сжать а потом сбоку внутри ещё приклеить кусок пластмассы.
Но на работе сказали что может клей будет что выделять что небудь.... лучше эпоксидка...
Ваши соображения?
тоже самое лечил эпоксидкой+стеклохолст
3 ящика в морозилке аристон.
avkie 13-07-2016 12:37
стеклоткань + эпоксидка.
стедалть много слоев. высушить и вые... обработать напильником
Лонжерон 13-07-2016 12:51
Пока я думал, чем склеить такую же хрень и не токсичны ли, а мне всё-таки думается что всё вышеперечисленное не для пищевого хранения, жена склеила термопистолетом для пластмассы.
avkie 13-07-2016 12:56
молодец жена. где б такую натйи. а то моя все пилит - сделай да сделай, то то, то се...
нет чтоб взяла и сама сделала..
Лонжерон 13-07-2016 13:03
а термопистолет - хорошая идея
а то уменя порой проблема с временной фиксацией.
А если ещё перед пистолетом ещё феном подогреть, то вообще и на постоянную фигксацию годится.
Она мне теперь везде его предлагает.
avkie 13-07-2016 13:06
я клею обычно эпоксидкой, фиксирую поскиполом - чтоб детали долго не держать долго руками - не всегда есть возможность струбкинкой зафиксировать
а поксипол нынче дорог.
Лонжерон 13-07-2016 13:21
quote: Originally posted by 8bullets:
Свои новые ящики я в Инете поискал - трудное дело, хоть и попосовый Индезит
Похоже на все производители фиг найдёшь. Тенденция.
quote: Originally posted by avkie:
я клею обычно эпоксидкой
Не. Я как-то траванулся ей, в молодости, 2101 дыры заклеивал, так всё.
avkie 13-07-2016 13:34
скорее всего это была полиэфирка - стирол.
а немецкая DER-331 - так совсем не пахнет - немного попахивает отвердитель, но не сравнить с полиэфирками - от нее волосы на руках зеленют
Лонжерон 13-07-2016 13:38
quote: Originally posted by avkie:
эпоксидка (даже советская ЭПД-20) - почти и не пахнет.
Вроде ей как раз и клеил. В картонной красно-белой коробке. В пластиковых мерных флаконах.
avkie 13-07-2016 13:39
очень странно, ну ладно.
8bullets 13-07-2016 14:08
В общем нихрена этого Космофена у нас нет, зато есть вот это:
Barm 13-07-2016 14:16
тот же ЦА имхо
ну мож с присадками какими
на крайняк с содой замешать, как выше советовали
TAURUS 13-07-2016 14:19
Клеил подобную емкость для холодильника Индезит... срезал стружки с участка малозаметного и растворил ее в дихлорэтане 1к1...за сутки получился густоватый клей...вот им и клеил...клеит хорошо даже швов не видно.
8bullets 13-07-2016 14:27
quote: Изначально написано Barm:
на крайняк с содой замешать, как выше советовали
А "сколько вешать граммов"(с)? Не нашёл в теме упоминание про пропорции.
Barm 13-07-2016 15:41
quote: Originally posted by 8bullets:
А "сколько вешать граммов"(с)?
вот мануал например
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1214660.html
Непушист 13-07-2016 15:45
quote: Originally posted by Barm:
тот же ЦА имхо
Возможно и нет, на ЦА-клеях обычно пишут, "Секундой" назвать-то недолго.
8bullets 13-07-2016 15:52
quote: Изначально написано Barm:
вот мануал например
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1214660.html
Спасибо, понял.
Инструкция для ламеров, как я:
1. капелькой подсхватываем склеиваемые поверхности, чтобы не разъезжались
2. посыпаем сверху содой, ждём-с, сдуваем лишку
3. проливаем клеем соединение, сушим
4. посыпаем сверху содой, ждём-с, сдуваем лишку
- пока клей не кончится (шутка, чиста на глазок повторияем последовательность)
Чего-то как-то ни хрена не эстетично и не эффективно при склейке ушек торцевой стенки мороз. ящика к боковинам, если и буду так делать, то на один раз.
8bullets 13-07-2016 17:11
рекомендую для морозилки
Где взять?
avkie 14-07-2016 06:58
quote: Изначально написано D.Trump:
рекомендую для морозилки
так это разве не эпоксидка?
Лонжерон 14-07-2016 08:17
quote: так это разве не эпоксидка?
Так и есть.
quote: Originally posted by TAURUS:
Клеил подобную емкость для холодильника Индезит... срезал стружки с участка малозаметного и растворил ее в дихлорэтане 1к1...за сутки получился густоватый клей...вот им и клеил..
Эх, не бережёте вы себя...
Ещё строя в судомодельном кружке, нам категорически запрещали пользоваться самостоятельно дихлорэтаном.
SDR 14-07-2016 10:29
quote: Изначально написано george_gl:
сбоку в ящике появилась трещина почти на всю высоту. Решил склеить ибо купить в провинции ящик проблематично. Обычный прозрачный пластик. Мысль была такая, почистить спиртом район трещины, по трещине нанести цианоакрил, сжать а потом сбоку внутри ещё приклеить кусок пластмассы.
Но на работе сказали что может клей будет что выделять что небудь.... лучше эпоксидка...
Ваши соображения?
эпоксидка - некрасиво но прочно
попробуйте клей для детских моделей
обезжиривать спиртом
ну и будьте готовы, что трещина, это уже все
SDR 14-07-2016 10:29
В общем нихрена этого Космофена у нас нет, зато есть вот это:Господа, что скажете, подойдёт такой для склеивания лотков морозилки?
ниже ответил
никакого цианокрилата
8bullets 14-07-2016 10:42
ниже ответил
никакого цианокрилата
SDR 14-07-2016 10:49
quote: Изначально написано 8bullets:В том плане, что в этой Секунде есть цианокрилат и его ни в коем случае нельзя применять для пищевых лотков? Или, наоборот, в ней нет его?
8bullets 14-07-2016 10:57
quote: Изначально написано SDR:данные клеи не приспособлены для склейки силовых конструкций - не держат
а клей для моделей растворяет контактные поверхности и образует сверхпрочное соединение
SDR 14-07-2016 10:58
quote: Изначально написано 8bullets:Всё понял, благодарю! Купить такой клей видимо можно в каких-нибудь больших Детских мирах (в маленьких точно нет)?
в любых, где продают модели
еще прочнее будет соединение на эпоксидке, но....оно будет некрасивым
krn/frost 17-07-2016 16:53
Клей для масштабных моделей был? 3 года - полет нормальный.
8bullets 26-07-2016 12:40
Докладываю. На выходных купил в детском мире два клея для этих самых моделей: за шисят рублей русский в баночке под беличью кисточку и немецкий жидкий в тюбике. И сел клеить ящик.
Оказался сюрприз - в ящике вообще не осталось даже обломков кронштейна и клеить пришлось боковую стенку, прижав к внутренней стенке передней панели.
С первых минут не получилось ничего - клей не схватывается сразу же, как суперцемент, и стенки друг от друга отходят. Что немецкий, что русский. Русским в конце так намазал, что он аж потёк по стенке.
Плюнул, решил винтом с гайкой стянуть, но ящичек поставил на ребро и книжкой прижал. Через два дня приехал, смотрю-, а вроде как склеилось.
Отдирать друг от друга не пытался - жалко.
Фигня это всё, уважаемые специалисты, не будет такое держать на морозе?
george_gl 28-07-2016 20:31
склеил ящик дихлорэтаном, сначала сам ящик, потом положил шины. 2 дня полёт, нормальный. Если треснет разозлюсь и армирую тонкой металлической сеточкой (нагрею феном) и склею снова.