От автора: здравствуй, дорогой читатель! Все мы по возможности стараемся создать максимальный уют в своих домах и квартирах. Мы ремонтируем комнаты, коридоры и кухни, и, как обычно бывает, в конце концов, доходим и до балкона. Перед нами возникает справедливый вопрос: как правильно сделать пол на балконе своими руками? Здесь есть свои нюансы, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, иначе эту простую операцию можно сделать так, что через год вам все же придется прочесть эту статью, но уже заняться переделками.
Какие бывают полы на балконе?
Вначале ответьте на несколько вопросов. От ответов станет ясно, что мы можем себе позволить сделать - и даже не в финансовом плане, а чисто из возможности конструкторского применения. Какой у вас будет балкон? Открытый или закрытый? Навесной или лоджия? Далее мы расскажем, в каких случаях и что положить на пол.
По конструкции балконы делятся на два вида. Собственно, балконы - открытые, без капитальных стен, располагающиеся на навесной бетонной армированной плите, встроенной в основание несущей стены. С монтажа дома не имеют никаких устройств, отделяющих их от воздействия атмосферных явлений. Чаще всего, дома с такими навесными балконами строились при советской власти.
Лоджии - также открытые или закрытые балконы, отличием которых является то, что они имеют боковые несущие стены, а пол является плитой перекрытия, установленной на несущие стены. Такие лоджии обычно закрываются кирпичной или фортанной кладкой, в них встраиваются оконные блоки.
Основная разница между лоджией и балконом состоит в том, что лоджия способна нести большие нагрузки, такие как кирпичные стены или тяжелая мебель. Имеет возможность быть закрытой от улицы и стать частью квартиры.
Навесной балкон нагрузок нести не может, и на нем запрещено делать кладку. Ну а если есть необходимость открытого соединения с квартирой, то здесь требуется комплекс мероприятий по усилению конструкции, возведению легких перегородок и утеплению.
Для открытых балконов подходят следующие виды полов:
- плитка;
- стяжка + линолеум;
- стяжка + железневка;
- деревянный лакированный пол.
Для закрытых балконов подходят следующие виды:
- деревянный пол;
- деревянный пол под ламинат, паркет или линолеум;
- + ламинат, паркет или линолеум.
В чем заключаются преимущества с недостатками, и как сделать балконный пол самостоятельно быстро, качественно и недорого? Давайте разбираться.
Плитка
Самый простой, и в то же время, наилучший способ для того, чтобы сделать пол на открытой площадке. Требует минимум денежных вложений и конструкторских изощрений. Существует несколько правил укладки, и их требуется неукоснительно соблюдать. В итоге вы получите красивый пол , который не боится влаги и перепадов температур, который будет очень легко мыть и эксплуатировать многие годы. Как выполнить укладку плитки на балконе вы можете увидеть наглядно:
Способ изготовления такого пола напрямую зависит от начального покрытия. Если у вас лежит плитка, вы должны ее сбить. Даже если кажется, что она является хорошим основанием для укладки, вы должны понимать, что навесной балкон рассчитан на определенную нагрузку.
Паспортные данные не приводятся, но и при простых расчетах понятно, что балкон, имеющий в ширину один метр, в длину два, а в основании армированную плиту толщиной 100–130 мм, может без угрозы обрушения нести около 600 кг. А теперь посчитайте, сколько весит плитка + цемент, на который она положена + время, которое она провела в агрессивной среде кислотных дождей, сырости и мороза.
Также учтите вес 4-х человек, которые могут на него выйти, когда находятся у вас в гостях и захотели покурить. В итоге мы получим аварийную ситуацию, которую лучше всего предупредить заранее.
Итак, сбиваем старую плитку, а вместе с ней и цемент, на который она положена. Запоминаем толщину клея и его наклон. Неважно, что вы используете при демонтаже - перфоратор, либо зубило с молотком. Старайтесь прилагать ударную нагрузку перпендикулярно, то есть параллельно плите. Так вы снизите негативную динамическую вибрацию на плиту.
После того как все верхние слои удалены, поверхность следует прогрунтовать. После высыхания грунтовки можно переходить к укладке плитки.
И помните следующее. Когда вы сбивали старый клей и плитку - вы наблюдали небольшой уклон от стены к краю - при укладке вы обязаны соблюсти этот наклон снова, пусть и обойдясь меньшим количеством клея. Плитку следует класть лишь на специальный плиточный клей для наружных работ. Лучше всего использовать церезит - он также будет являться гидроизолятором для вашей плиты.
Стяжка и линолеум
Крайне «демократичный» метод того, как можно постелить напольное покрытие. Не требует особой сноровки, умений, инструмента и денег. Из инструментов вам понадобятся лишь уровень и правило.
Итак, сбиваем предыдущее покрытие, будь то стяжка или плитка с клеем. Ставим гидроизоляцию. Выставляем маяки по уровню - при том, что делаем небольшой уклон от стены к краю балкона для стекания осадков. Заливаем стяжку, но стараемся сделать это минимально возможным тонким слоем, дабы снизить нагрузку на плиту. После высыхания еще раз пройдитесь грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания можно стелить линолеум. Выбирайте линолеум без утепленной подкладки. Укладывайте не просто на пол, а проклеивая его «змейкой» из строительного герметика или специальным клеем для линолеума. Края линолеума загните по всему периметру плиты вниз и также хорошо проклейте. Чтобы придать этим углам эстетический вид, после высыхания линолеума можете прикрепить пластиковый уголок на жидкие гвозди того же цвета, что и сам линолеум.
Стяжка и «железневка»
«Железневка» - придание бетону идеально гладкой, глянцевой поверхности, по своим визуальным качествам и прочности очень похожей на мрамор (отличается только цветом). Это крайне прочное покрытие, абсолютно не боится воды, растрескивания, трений. Часто применяется в изготовлении полов, подверженных воздействию химически активных жидкостей. Ее изготовление практически не требует финансовых затрат!
Проводим те же самые операции, что и при стяжке, только с одним нюансом. У вас есть два выбора - либо изготавливать частями, чтобы постепенно удалять маяки, либо после высыхания первого слоя налить еще один буквально в 1 см.
Итак, залив первый метр и вытянув раствор по маякам, аккуратно срезаем их ножницами у ближайшего крепления к полу, куски маяков выкидываем. Получившиеся две бороздки аккуратно заделываем раствором. Тут же на сырой бетон, словно просеивая муку, наносим сухой цемент. Растираем его специальной деревянной теркой или мастерком.
Добиваемся ровного распределения по всей поверхности и образования консистенции, напоминающей сметану. Проделываем так до самого конца. После высыхания вы получите не крошащуюся поверхность, которую можно мыть, и которая будет блестеть, словно мрамор. Более не требуется какой-либо обработки. Как видим, это самое дешевое из возможных покрытий.
Деревянный лакированный пол
Самый сложный в изготовлении, требует немного больших вложений - но и конечный результат впечатляющий и стоит своих денег.
Делается следующим образом. С существующего пола убираем все - плитку, стяжку. Если стяжку делали вы, и знаете, что она очень тонкая и не слишком тяжелая для вашего балкона, то оставляйте ее. В обратном случае, демонтируйте.
Далее можно пойти двумя путями. Первый - на существующую неровную поверхность выложить лаги на строительный клей с опилками. Второй - залить тонкую стяжку и на нее выложить лаги на клей. Второй вариант проще, но требует больше времени и средств. Утеплять такой пол не требуется, фронтовая часть зашивается фанерой либо досками.
Как только лаги уложены, стелим подготовленные доски с креплением «шип в паз», прокручивая их шурупами в пазы. Доски должны иметь срезанные углы и походить на трапецию, для того чтобы в местах соединения получились своеобразные канавки, по которым будет стекать вода. После скрепления всего пола проходим по поверхности наждачной бумагой (подойдет номер 120–150), либо специальной шлифовальной машиной.
Затем поверхность очищаем и лакируем не менее 5 раз, иначе покрытие будет тонким и со временем может потрескаться. Кстати, лак нужно выбирать специальный, для наружных работ, и не подверженный воздействию ультрафиолета. Поговорим теперь о том, как изготовить пол в закрытом балконе.
Деревянный пол
Делается он очень просто. Все операции точно такие же, как и в прошлом методе, только перед установкой лаг требуется сделать гидроизоляцию. Затем устанавливаем лаги, а между ними укладываем слой из минеральной ваты либо пенопласта. Конечно, лучше пенопласт, но он дороже.
Не забываем оставить зазор между пенопластом и покрытием, около сантиметра, для циркуляции воздуха. Укладываем либо доски под дальнейшую шлифовку и лакировку, либо фанеру для ламината или паркета.
Стяжка под ламинат или паркет
Делается, как и любая другая . Весь процесс стоит из следующих этапов:
- Демонтаж старого покрытия.
- Грунтовка.
- Укладка гидроизоляции.
- Укладка армирования.
- Укладка демпферной ленты.
- Укладка маяков.
- Заливка стяжки.
- Вытягивание по маякам.
- Укладка подложки.
- Укладка чистового покрытия (паркета, ламината).
Не забываем в раствор добавлять пластификаторы. Если таковых нет, просто добавьте колпачок-другой обычного шампуня - это сделает раствор более податливым, его будет легче мешать и вытягивать.
Здесь хотелось бы дать вам несколько советов, которые просто выгодно знать, если имеешь дело с балконами:
- если балкон навесной, и видны сколы у плиты вплоть до армирования, необходимо срочно заделать поврежденное место церезитом, иначе со временем влага и мороз разрушат плиту до армирования и создадут аварийную ситуацию;
- если вы собираетесь обшить навесной балкон тяжелым материалом, либо установить верстак, вам потребуется усилить его. Для этого делается бандаж из пятидесятого уголка. Снизу и сверху обрамляем им плиту и привариваем к торчащим элементам армирования или бывших перил. Далее НЕ делайте упоров снизу! Глупость, которую совершают многие люди. Данная опора, словно гипотенуза или диагональная балка, называйте как угодно, нагрузки не несет! Она будет все время в статике, до тех пор, пока балкон не решит обрушиться, и только в этом случае примет нагрузку. А самое интересное, что она в этом случае примет динамическую нагрузку, которую, скорее всего, не выдержит;
- так вот, берем арматуру 20–16 мм, нарезаем на концах резьбу 15–20 см, а в 1,5 м от пола сверлим сквозные отверстия в несущей стене. Продеваем арматуру, сгибаем и привариваем к крайним точкам уголка, которым мы обрамили плиту. Одеваем мощную шайбу или просто квадрат из металла на арматуру, и до скрипа затягиваем - она немного проломит стену с внешней стороны, но снимет с плиты нагрузку. После данной операции, с балконом можно делать что угодно, даже укладывать фортан;